Внешний водовод

Для коттеджа с индивидуальным водоснабжением очень важно иметь целую систему или правильнее назвать комплекс устройств для прокладки водопровода пресной воды. Возьмём пример снабжения дома из скважины. Бурение скважин в разных районах России зависит от глубины залегания водоносного слоя. Чем ближе водоносный слой, тем меньше глубина скважины. Предположим, что вода находится не так далеко примерно 52 метра. И после бурения скважины начинается процесс ввода её в эксплуатацию.

На той самой глубине 52 метра необходимо раскачать воду так, чтоб образовался естественный подземный резервуар объёмом не меньше суточной потребности дома. Возьмём средний расход 0,5 метра кубических. В скважину загружается водопогружной насос который может поднять ил и песок и глину и который в дальнейшем утилизируется. Таким насосом проводится раскачка нужного нам подземного резервуара.

Первая вода из скважины не должна попасть в канализацию, потому что в ней будет очень много взвешенных частиц, которые быстро забьют канализацию. Насос должен работать с перерывами - сутки на 3-4 часа остановка. Это необходимо для того, чтобы стенки образовавшейся ёмкости осыпались и вновь слой воды и песка или ила или глины поднимался на поверхность.

Таким образом дней через 5 или 6 после очередной паузы из выходной трубы польётся только чистая вода. Скважина готова к эксплуатации. Меняется насос, к выходному патрубку насоса обычно крепят трубу –метапол диаметром на 27 мм. Конечно труба из полипропилена (на 32 мм) лучше, но опускать в скважину 52 метра очень затруднительно. Метапол же можно разматывать из кольца и опускать в скважину успешно разгибая в прямую линию.

Для круглогодичного использования такой скважины необходимо утеплить водонесущие трубы. Это можно делать двумя способами.

Первый в трубу запускается саморегулируемый кабель, принцип действия которого состоит в том, что кабель нагревает только те места которые требуют обогрева. А это та часть водопровода которая проходит по поверхности и заходит в дом. В скважину кабель опускается метра на 2, дальше земля не промерзает и если хорошенько утеплить колодец со скважиной то двух метров будет достаточно; даже в самые лютые морозы вода не замерзнет.

Второй способ немного сложнее, но надёжнее. Начиная с двух метров трубы от поверхности скважины проводим утепление следующим образом. Обматываем водопровод саморегелируемым кабелем ввиде синусоиды (к стати сказать что проводить кабель внутри водопровода имеется риск его повреждения на сгибах от этого он теряет герметичность и выходит из строя) до входа в дом (в помещение до места где в зимний период времени плюсовая температура). Кабель крепим алюминеевым скотчем к водопроводу (редкими кольцами). Затем сверху одеваем электроковрик (специальное устройство для обогрева труб, прообраз теплых полов, но для труб. Эти коврики длиной около 70 см имеют входы и выходы ввиде двух проводков с одного конца и с другого. Соединяя их между собой, накладываем их на водопровод нужной длины. В конце от последнего коврика провода соединяем на питание 220 вольт через регулятор тёплых полов.

Кроме этого на трубу с закрепленными утеплителями (саморегулируемый кабель, коврики) одеваем скорлупу из полипропилена. Такая тоже продаётся. И весь наружный трубопровод и примерно два метра в скважину одеваем в эту скорлупу. Крепим ее обыкновенным скотчем. Прежде чем уложить в землю скорлупу оборачиваем в целофан (пленку для теплиц). Для того чтоб если вдруг каким-то образом на трубопровод попадет вода электричество было изолировано от влаги. Таким образом утепляется водовод с наружной части дома.

Внутренний водовод

С задачей утепления для бесперебойной подачи воды справились. Следующий этап. Поддержание эксплуатационного давления пресной воды в доме. Процессы очистки воды это отдельная тема. Схема поддержания давления в воды в коттедже имеет множества конструкций рассмотрим самую простейшую.

Из скважины вода поступает в распределительную ёмкость и из ёмкости поступает в систему водопотребления дома. Давление в системе поддерживает обычная водонасосная станция с механическим датчиком давления, который включает подкачивающий насос. Объем накопительной ёмкости зависит от Ваших возможностей выделить под неё площадь. Необходимо ёмкость обустроить системой на включение насоса скважины для подкачки воды в ёмкость. Датчики включений насоса могут быть разными, но лучше исходить из принципа чем проще тем надёжнее.

Ёмкость необходимо обустроить системой перелива, если вдруг датчик включения «забудет» выключится, тогда Вы сможете избежать потопа, если у Вас будет устроена система перелива. Кроме того необходимо в системе домашнего водоснабжения встроить датчик избыточного давления и отвести сброс в канализацию. Это необходимо для того чтобы не лопнули резиновые подводки к раковинам, унитазам, душу и ванной, если вдруг датчик подкачки «забудет» выключится и будет постоянно работать. Когда Вы дома то возможно и уловите что подкачка работает без остановки, но когда Вас нет. А зачастую это случается когда Вас нет дома. Датчик избыточного давления стоит не дорого, но спасёт Вас от неприятностей.

Диаметр водопроводных труб планируется от обратного. От непосредственного источника потребления до накопительной ёмкости. Чем ближе к непосредственному источнику потребления тем меньше диаметр трубы. Это продиктовано тем, что расход воды из нескольких источников должен быть равен поступлению воды, если диаметр будет одинаков, то один из потребителей может просто не получить воду.