Каждому жителю частного сектора, рано или поздно, приходится сталкиваться с неожиданным отключением электроприборов, частой заменой осветительных ламп, неудовлетворительной работой нагревательных приборов. Причины бывают разными, неисправность прибора, повышение или понижение напряжения в сети, отключение питания от внешнего источника. Эти причины могут возникнуть неожиданно и от нас они не зависят, но есть еще одна причина, которую мы можем устранить или предотвратить. Это устаревшая электропроводка.



Устаревшая проводка характерна снижением сопротивления изоляции, появлением характерного запаха горелого пластика, чрезмерный нагрев проводов. Эти симптомы необходимо устранять оперативно, и в целях пожарной безопасности, и для долговечной работы электроприборов.



Разработка схемы электроснабжения частного дома



Некоторые люди считают, что разработка схемы электроснабжения — это удел монтажных организаций, что план нужен только при строительстве дома. Это вовсе не так. План – схема электроснабжения Вашего дома обеспечит равномерное распределение электрической нагрузки на весь дом, надежность и электробезопасность, а также позволит рационально использовать материалы.



Схема электроснабжения дома сводится к групповой электрической проводке внутри дома и обустройству защитного заземления. Для вновь монтируемой сети снабжения частного дома, добавляется еще расчет вводного кабеля, выбирается прибор учета и определяется вводно – распределительное устройство.



Группа электрической сети частного дома включает в себя:



• освещение дома и придомовой территории;

• группа розеток;

• стационарные электроприборы;

• дополнительная мощность для хозяйственных нужд.



По каждому этому пункту необходимо определить предельную потребляемую мощность (измеряется в Вт) и, после этого, подобрать питающую линию по стандартной таблице сечения проводов.



Например, освещение кухни включает в себя две лампы по 120 Вт и три лампы по 30 Вт, путем умножения и сложения получаем суммарную потребляемую мощность N=330 Вт. Открываем таблицу и видим, что нам нужен провод из меди сечением 1,5 мм2. Сечение питающего провода для остальных групп подбирается точно также. Следует отметить, что правильный подбор сечения проводов позволит сэкономить некоторые средства. Медный кабель, сечение которого 1,5 мм2, можно использовать для питания приборов мощностью до 4100 Вт (согласно стандартной таблицы), т. е. он вполне подходит для питания розеточной группы небольшой комнаты, тогда как принято считать, что для розеточной группы нужен медный кабель с поперечным сечением равным 2,5 мм2.



Заземление



Заземление обеспечивает безопасную эксплуатацию электроприборов и является необходимым требованием современных систем электроснабжения. Оно состоит из заземляющих шин и заземлителей (стержней). Принцип работы защитного заземления сводится к тому, чтобы перенаправить электрический ток, с корпуса неисправного электрического прибора, по заземляющим проводникам к заземлителю, и далее в землю. Сопротивление работоспособного заземления равно 4 Ом, при напряжении сети 220 В. Если значение сопротивления отклоняется от нормы, то необходимо привести состояние защитного заземления в пригодность.



Наиболее эффективно заземление, изготовленное в заводских условиях, из оцинкованной стали. Также, заводское заземление имеет подробную инструкцию по установке и имеет штатные резьбовые соединения. Но что делать, если заводское заземление недоступно, по тем или иным причинам? Конечно изготовить самостоятельно.



Для изготовления заземления понадобится круглый прут оцинкованный (диаметром минимум 6 мм) или круглый прут из черного металла (диаметром минимум 10 мм), прокат прямоугольного сечения 48 м2 (минимальная толщина стенки проката должна равняться 4 мм). Для заземляющих проводников внутри дома, лучше использовать провод из меди в изоляции с поперечным сечением от 1,5 мм2 или алюминиевый провод в изоляции сечением не менее 2,5 мм2. Длина заземлителя (прута) выбирается таким образом, чтобы его часть была ниже уровня мерзлоты, либо ниже уровня просыхания на 40-50 см, т.е. в условиях стабильной влажности. Обычно заземлители имеют длину от двух до трех метров. Для обеспечения заземления понадобится не менее трех прутов.



Порядок обустройства защитного заземления



От каждой розетки в доме прокладываются заземляющие проводники, соединяющиеся на шинах (можно использовать прокат толщиной от 4 мм), в конечном итоге шины соединяются в общий контур и выводятся к месту установки заземления.



В месте установки заземления необходимо выкопать траншею в форме треугольника глубиной 80 – 90 см. По углам треугольника забиваются подготовленные пруты и соединяются между собой прокатной сталью при помощи электрической или газовой сварки. Минимальное расстояние между прутами равно 45% от длинны одного прута. Совсем не обязательно располагать заземлители в форме треугольника, в зависимости от наличия или отсутствия свободного придомового пространства, пруты можно располагать в ряд, зигзагом, в форме уголка. После выполнения контура заземления, его необходимо соединить с общим, домовым контуром при помощи электросварки, либо газосварки.



Прежде, чем приступать к эксплуатации заземления, необходимо удостовериться в его соответствии нормам. Т. е. нужно замерить сопротивление защитного заземления. Для линейного напряжения однофазного тока 380 В, сопротивление должно быть 2 Ом. Для 220 В, 4 Ом. Для 127 В, 8 Ом.



Коммутационные устройства



Коммутационные устройства, это устройства автоматического отключения или попросту автоматы. Автоматы предохраняют проводку от обширных повреждений при перегрузке или при коротком замыкании. На автомате указана величина, после превышения которой он отключит питание этого направления. Автоматы необходимо разделять в соответствии с группами проводки. Например, отдельный автомат на освещение, отдельный на розеточную группу, отдельный для мощных потребителей (электроплита, титан).



Нужно учитывать тот факт, что автомат на 25 ампер нельзя ставить на группу освещения суммарной мощностью 330 Вт, при напряжении 220 В. Дело в том, что в этой группе максимальная токовая нагрузка всего лишь 1,5 ампер. Посчитать токовую нагрузку очень легко. Нужно взять суммарную мощность (Вт) всех электроприборов отдельно взятой группы электропроводки и разделить на напряжение (В) сети. Так определяется токовая нагрузка на проводку и подбирается подходящий автомат.



Монтаж проводки



Монтаж электропроводки выполняется в зависимости от настенного покрытия. Первый, и самый трудоемкий, способ, это укладка проводов по предварительно прорезанным каналам в стенах, впоследствии эти каналы замазываются раствором. Второй способ менее трудоемкий, но более дорогой, это прокладка проводов в кабельных каналах. При монтаже проводки нужно учитывать доступность для детей выключателей и недоступность проводов и розеток. Также, необходимо рационально продумать расположение потребителей, с целью их группировки ближе к источнику (вводно распределительное устройство).



Испытание вновь смонтированной проводки



Испытание электропроводки должны проводить специалисты соответствующей лаборатории. В процессе испытаний проверяются петли фаза – ноль, проверяются автоматы, работа заземления. В местах, где нет соответствующего персонала, испытания и допуск к эксплуатации могут дать сотрудники, эксплуатирующие местные электросети.